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Nach den X- Moppeds geht es nun
auf 4 Rädern weiter...
Nach einem kleinen Motorrad-Sturz
im März 2014 hatte ich die Schn**** voll! Obwohl ich außer ein paar
Prellungen nichts hatte und auch die Kiste nur hier und da
zerkratztes Plastik zeigte... Schluss, aus, Feierabend!
Nach DEM vorigen, großen Sturz im Mai 2012 gab es
trotz Brüchen eigentlich keinen Zweifel... so schnell es ging saß
ich wieder auf der Kiste - diesmal war aber "der Ofen aus".
Vermutlich wegen der Situation = Rollsplit in einer Kurve, der nicht
zu sehen war... ich lag einfach plötzlich da...
In den News hatte ich mich damals noch weiter
darüber ausgelassen - aber nach nun 8 Monaten und 22000 Kilometer
mit dem Boxster kann ich einfach nur sagen, dass man auch ohne
Mopped Spaß haben kann. Das Schrauben fehlt mir auch nicht wirklich
:-) Wobei so ein paar minimale Sachen habe ich auch hier schon
gemacht...
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Das sollte passen - sonst passt es nicht :-)
Torx Schraube und das Gummi... und das neue
Gummi als Meterware...
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Wenn das Verdeck seitlich nicht
richtig schließt...
ist recht wahrscheinlich ein (oder mehrere) Gummis,
die das Verdeck in die richtige Position ziehen sollen, ausgeleiert
oder defekt! Ist aber kein Beinbruch :-)
Im ersten Bild habe ich versucht zu verdeutlichen,
dass das Verdeck im Bereich der geschwungenen, gelben Linie (in
Richtung der gelben Pfeile) etwas Zug braucht, damit das Verdeck
beim Schließen in die Nut (roter Pfeil) gezogen wird. Fehlt der Zug
- oder ist zu schwach, zieht es das Verdeck über dem Rahmen
drüber...
Also...Verdeck so öffnen, dass man gut an die Gummis
kommt, Dazu ggf. an ein oder zwei Stellen den Himmel an den
Klettverbindungen zum Rahmen lösen. Man kommt dann an die Gummis,
die am Rahmen mit Torx-Schrauben (T15 oder T20 scheint verwendet
worden zu sein) befestigt sind. Die Gummis
sind in regelmäßigen Abständen geschlitzt - einfach die Schraube(n)
lösen und um 1-2 Schlitze
versetzen, sodass die Vorspannung steigt.
Im zweiten Bild sieht man einen der Gummis und die
Schraube...
Wenn das nicht reicht bzw. der Gummi an sich zu alt
ist oder gar gerissen, dann gibt es im Frauen-Bauhaus *g* (also
solche Näh-, Stoff, Wolle,... Läden) Ersatz zu kaufen... ich habe
einen bekommen, der exakt dem Original entspricht... siehe drittes
Bild!
Den Gummi (Lochgummi schimpft sich das wohl exakt)
einfach am Verdeck (statt dem alten) feste annähen... viel Erfolg!!!
War es zuletzt die rechte Seite, zu der ich die obigen Zeilen
geschrieben hatte, war nun auch die linke Seite "fällig"... auch
hier hat ab und an nun seitlich das Verdeck nicht richtig
geschlossen (Keder außerhalb der Alu-Führung am Fenster)... habe ein
paar Bilder vom Austausch des Gummi-Lochbandes gemacht, siehe Fotos
links daneben (Anklicken für volle Größe).
Nun geht das
Verdeck wieder, wie es soll :-)
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Nur mit Gegenmurks ist der K&N-Murks auch ohne Glück zu verbauen
:-(
google hätte es gewusst... das Netz ist voll mit
Problembeschreibungen...
NEU: Pipercross statt K&N!
Sitz, passt, wackelt und bekommt LUFT :-)
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K&N Luftfilter...
Noch keinen gekauft - nur vor einen zu kaufen?? Dann
Finger weg!!!
Schon gekauft - aber noch in rücksendebarem
Zustand??? Dann zurück damit!!!
Schon alles zu spät... dann gerne mal versuchen den
so zu verbauen, wie es die beigelegte Zeichnung vorgibt... ich habe
nach über einer Stunde aufgegeben. Im Internet kann man lesen, dass
es einige geschafft haben - aber auch von mehreren Stunden, bis es
so weit war!
Also ehrlich - das ist ein Murx... unglaublich! Der
labberige Gummianschluss, dessen Form nicht zur Halterung im
Luftfilterkasten passt, ist eine echte Frechheit!
Da der am Ende schon etwas "beleidigt" aussah von
den Einbauversuchen (ebenso die Hände), ich aber keine Lust mehr
hatte es so weiter zu versuchen (man kommt halt auch nicht recht
dran), habe ich kurz überlegt und mich einer anderen (sicher
unkonventionellen) Lösung bedient...
Ich habe den Flansch des alten Luftfilters
abgetrennt - und den des K&N ebenso... dann habe ich den originalen
Flansch mit Heißkleber auf den K&N-Luftfilter aufgesetzt und danach
ist der innerhalb von 2 Minuten eingebaut gewesen...
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25000km später = Umrüstung auf einen
PiperCross-Luftfilter!
Nachdem ich sowieso mal den Ölabscheider tauschen
wollte, war der Weg zum Luftfilter ja sowieso geebnet... und da ich
mich so über den K&N geärgert hatte... raus damit.
PiperCross Trockenluftfilter aus Schaumstoff mit
einem guten Luftdurchsatz und dennoch ölfrei ist ein Tipp, der
hauptsächlich im Motorsportbereich zu finden ist.
Die Preise sind auch okay und somit musste einer
her... der Einbau ist absolut problemlos! Absolut passgenau und auch
der Sound ist prima. Der Rest zeigt sich :-)
Von mir auf alle Fälle Daumen hoch (und Danke dem
Schlawack Tom für den Tipp!) :-)
PS: Erschreckend... wie ein Luftfilter nach 25000
Kilometer aussehen kann - siehe Bild vom K&N! Fahre ich zu staubige
Straßen????
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Von der Stange hat mir nichts gefallen... auch nichts für
vieeeel Geld! |
Tagfahrlichter...
Ich wollte an diesem Auto einfach ein Tagfahrlicht
dran haben... das Erste (einfach 0815 = flache Lichter unter die
Nebelscheinwerfer montiert) sah irgendwie langweilig, billig,
nachgerüstet aus... dann ging schon ein Teil der LED´s nach wenigen
Tagen nicht mehr... zurück zum Verkäufer!
Dann gesucht und gesucht... es hat mir nichts
gefallen!
Und somit habe ich selbst Hand angelegt und
zugelassene Einzellampen mit selbst gebauten Halterungen (und
leichten Änderungen am Steuergerät) verbaut...
Das ist nun seit Monaten dran und gefällt mir sehr
gut :-)
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Hier mal die zwei Blenden im "Schnellvergleich" :-)
Hier die 987 Cayman Blende mal noch in groß... und montiert auch
noch mal.
Die Blenden noch einmal einzeln (anklicken für ein Vollbild) |
Auspuffblende vom 981 Cayman am 987...
Das originale Endstück am Auspuff ist ganz schön
gewaltig...
Ganz nett :-) Aber... schaut man sich mal an, wie
die Blende bzw. das nachfolgende T-Stück gemacht ist, könnte man auf
die Idee kommen, dass das ein "Engholm" in der Abgasführung ist?!
Zumindest optisch. Wer mich kennt weiß, DAS gefällt mir nicht :-)
Dann sehe ich irgendwo in der "Bucht" beim suchen
einer anderen Lösung (es ist Winter *g*) die Blende eines 981 Cayman...
die sieht mal gewaltig aus - und das durchgehend! Die Preise sind
aber auch meist gewaltig :-(
Nach einigen Recherchen war klar, dass die
eigentlich sogar 1:1 passen müsste, da es Zubehörblenden gibt, die
für beide identisch verkauft werden. Also war es für mich Grund
genug nach einem guten Angebot zu suchen und wurde auch fündig :-)
Kaum war die Blende da, war ich dich etwas
enttäuscht, dass diese am Endstück selbst sogar kleiner ist als das
Original und wollte mir den relativ aufwendig beschriebenen Umbau
dann erst doch sparen... aber wie schon so oft, kamen mir Dinge beim
Schrauben nicht so schlimm vor, wie diese zuvor beschrieben wurden
bzw. ging es auch oft mit weniger Aufwand.
Beschrieben wurde immer, dass mindestens ein Topf
komplett gelöst werden muss am Verbindungsrohr zum Hauptkat /
Krümmer und die eingepressten Schrauben an diesem 3-Punkt Flansch
gerne so rostig sind, das diese nicht zu lösen gehen und dann fängt
(an dieser schlecht zugänglichen Stelle) der Ärger erst richtig
an... meine Idee war, dass man ja die zwei Töpfe nicht soooooo weit
auseinander bekommen muss für die Entnahme der Blende, dass doch
eventuell mit etwas Nachdruck auch so genug Platz zu schaffen ist!?!
"Versuch macht Kluch" - und es geht! Wenn auch knapp
und mit einigen Holzbrettern / Latten als Hilfe um die Töpfe
entsprechend auseinander zu drücken. Was bei mir ganz abgegammelt
war, waren die Schrauben der Verbindung zwischen den beiden Töpfen
(über dem Endstück / T-Bogen)... da musste ich mit dem Dremel und
Mini-Flex-Scheibe dran und die Schellen durchtrennen... gut, dass
ich Ersatz im Haus hatte :-)
Der Rest ist Pippifax, wenn man die großen Schellen
um die Nachkats abnimmt um somit Spiel zum auseinanderdrücken der
Töpfe zu haben und mit viel WD40 alles schön gängig macht :-)
Das Ergebnis sieht man in den Bildern... mir gefällt
es gut ;-) Eine Leistungssteigerung würde ich aber nicht erwarten!!
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Muss das wirklich sein mit dem Boxsterfurz???
Ölabscheider Abbau Bild 1...
Ölabscheider Abbau Bild 2...
Ölabscheider Abbau Bild 3... |
Wo Licht ist, ist auch Schatten...
Teil1 = Der Boxsterfurz und
Teil 2 = das Wechseln des Ölabscheiders...
Was mir echt, im wahrsten Sinne des Wortes, immer gestunken hat war, dass die
Kiste immer wieder (und nicht wirklich selten) "diesen" blöden Boxterfurz (oder auch Boxsterfurz genannt) beim Starten absonderte,
über den auch einiges im www zu lesen ist...
Es qualmt mitunter als hätte man 20 Trabbis auf einmal angelassen!
Konstruktionsbedingt ist dann überall zu lesen und somit "normal"
- denn die Ölwanne ist auf dem Niveau der Zylinder beim Boxermotor
und bei ungünstiger Kolbenstellung beim stoppen des Motors kann
durch den Unterdruck im Zylinder ein wenig Öl angesaugt werden bei
längerer Standzeit. Dann beim Anlassen verbrennt das Öl und es
qualmt und stinkt entsprechend.
Begünstigt wird das Ganze sicherlich
noch durch die immer dünneren Öle, die man verwendet... übrigens
besonders toll, wenn das in einer belebten Tiefgarage oder so
passiert... PEINLICH!!!
Sonst braucht die Kiste quasi kein Öl und
auch bei der Inspektion: Alles okay...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nach gut
1,5 Jahren ärgerte ich mich noch immer, wenn es mal wieder so weit
war... und angeregt durch immer mal wieder auftauchende
Beschreibungen, dass das Qualmen auch durch einen defekten
Ölabscheider kommen kann, dessen Wechsel aber als Katastrophe beschrieben
wird, habe ich mich entschieden die rund 80 Euro zu investieren und
den doch einfach mal zu wechseln, obwohl man nach dem Starten kein
Öl-Qualm mehr sehen konnte, der dann ebenfalls auftauchen sollte...
Vorab:
Gleich am Folgetag des Austausches begrüßte mich mein Boxsterle
wieder mit einem Wölkchen... also schloss ich erst mal aus, dass es
was brachte - ABER nach etwa 6 Monaten kann ich sagen, dass es nur
die ersten paar Mal nach dem Tausch noch passierte und ich seither
keine Wolke mehr sehen musste!!!! Somit gehe ich davon aus, dass vom
Gerüttel usw. beim Montieren noch eine Weile das "falsch abgebogene"
Öl nachverbrannt wurde und nun doch Ruhe ist *freu!*
Der Wechsel an
sich (nach Anleitungen auch dem Netz) verursachen Frust,
Schmerzen,... und man könnte es sich um vieles leichter machen! Man
soll z.B. das Rad hinten rechts abnehmen um von unten dran zu kommen
- so ein Quatsch! Dadurch kommt man von oben (da Fahrzeug höher)
erst recht an nichts mehr dran und von unten kann man eh nichts
machen... Grund genug das mit zwei Bildern versuchen (m.E.) besser zu
beschreiben...
Bild 1: Schlauch links oben durch
Zusammendrücken der geriffelten Flächen abziehen... dann die zwei
Stern-Schrauben lösen (8er Nuss passt drauf, man braucht kein
Spezialwerkzeug). Durch wackeln unter etwas Zug nach oben (am besten
auch etwas zu sich hin), kann man den Ölabscheider aus der
unteren Halterung ziehen...
Bild 2: Wenn man nun vorsichtig
etwas Zug auf den Gummischlauch, der am links eingekreisten Flansch
aufgesteckt ist, gibt, rutscht dieser recht einfach herunter und der
ganze Ölabscheider hängt nur noch am rechten Schlauch (eingekreist).
Normalerweise ist hier kaum ranzukommen, zumal die geriffelten
Flächen nicht horizontal, sondern vertikal angebracht sind. Da sich
nun aber der Ölabscheider nach oben ziehen lässt, kommt man ganz gut
hin. Wenn es etwas straff sitzt, kann man mit etwas Kriechöl und
einem flachen Schraubendreher bzw. dessen Klinge etwas "Vorspannung"
an der Verbindung aufbauen :-)
Bild 3: Hier sieht man mal das
Ganze Teil mit dem Schlauch... diesen nun an den neuen übernehmen -
aber die Klammer abnehmen und stattdessen eine normale
Schraub-Schlauchschelle verwenden. Denn damit kann man den Schlauch
ohne Vorspannung wieder am Flansch aufstecken, dann den rechten
Schlauch wieder einclipsen und den Ölabscheider an seinem Platz nach
unten drücken / einrasten (Schraubenlöcher müssen fluchten).
Schrauben einsetzen und anziehen, die neue Schraubschelle anziehen
und zum Schluss den linken Schlauch wieder aufstecken.
Ich
denke so ist das Ganze halb so wild... ich habe mich wirklich nach
den Anleitungen umsonst abgemüht und blaue Flecken, was nicht hätte
sein müssen... |
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Dämpfer ausgelaufen...
Dämpferstange verrostet und einige Macken in der Gleitschicht...
Erst mal beidseitig aufbocken... Tipp: Wagenheber hinten hebt ganze
Seite an!
Spurstange abgedrückt...
Achsschenkel abgedrückt (nicht zu sehen) und Schräglenker gelöst
(rechts)...
Die neuen Dämpfer...
Leicht unterschiedliche Dicke der Gleitrohre, was????
Aha... die taugen auch für die Renne?!?! Auf alle Fälle sieht´s
schön aus!
Alles neu macht der Mai - und es stimmt mal wieder :-)
Hier sieht man mal die obere Befestigung, an der auch der Sturz
eingestellt wird. |
Wechsel der
vorderen Stoßdämpfer...
Wie man unschwer am obersten Bild links erkennen kann, sind die vorderen Dämpfer (vor allem
in Fahrtrichtung rechts) total hinüber. Es waren vermutlich noch die
ersten und ebenso vermute ich, dass das schon seit ein paar Monaten
nicht mehr ganz in Ordnung ist (und ich war gerade erst bei der
großen Inspektion im PZ - aber da wird das wohl nicht
angeschaut....).
Das mit den angerosteten bis abgerosteten
Dämpferstangen sieht man in den entsprechenden Beiträgen im WWW
öfter und ist somit kein Einzelfall... mein Kilometerstand
beim Wechsel ist 114000km.
Erst wollte ich es ja direkt im PZ
machen lassen - aber ein KV von 2100 Euro ist schon nicht ohne und
das sind ja nicht gerade Arbeiten, zu denen man Chirurg sein muss.
Also habe ich mich für "do it yourself" entschieden!
Nachfragen, was denn so zu beachten ist, was man speziellen
braucht,... führten in einem Porsche-Forum zu keiner
ganz so guten und ausführlichen Resonanz. Gut möglich, dass es
einfach wenig Selbstschrauber gibt bei dieser Marke (außer ältere
Modelle)...
Also Erfahrungen selbst gesammelt und da man hier
und da stolpern kann, hier mein kleiner, bebilderter Bericht für den
nächsten, der es selbst machen möchte :-)
Ich habe mich für
Bilstein-Stoßdämpfer entschieden (wie auch original verbaut) - aber
nicht die ganz einfachen "B4" - sondern die nur minimal teureren
"B6" Gasdruckdämpfer (aber noch ohne Verstellschnickschnackgedöns)
in gelb für knapp 500 Euro im Satz.
Die erste gute Nachricht,
die mir vorab nicht mal der Händler beantworten konnte, bei dem ich
die bestellt hatte - die Staubschutzkappen (hier blaue Faltenbälge)
sind im Lieferumfang enthalten :-)
Dafür war ich enttäuscht,
dass beim Stützlager nicht auch die ganzen Scheiben, Kugellager usw.
dabei sind, die zwischen Stützlager und Dämpfer bzw. Feder liegen...
und ich fand die auch nirgends zum Bestellen. Gut, dass meine so
weit in Ordnung waren und ich nach zerlegen, reinigen, neu schmieren
- alles wiederverwenden konnte und auch die alten Stützlager dann
wieder verbaut habe...
Was ich beim anschauen der
Originaldämpfer gleich als lächerlich empfand war der Durchmesser...
wenn man dagegen anschaut, was bei einem Mopped verbaut wird! Da
liegen Welten dazwischen (aber ist natürlich auch von der Belastung
nicht vergleichbar). Um so mehr hat es mich dann gefreut, dass die
neuen Dämpfer tatsächlich anders konstruiert sind und einen deutlich
größeren Durchmesser aufweisen (siehe Bild weiter unten). Da will
ich doch dann erst recht keine originalen mehr haben!!!!
Aber
nun mal Stück für Stück den Aus- und Einbau des Ganzen! Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten... ich habe es so gemacht (aus dem
Gedächtnis):
1)
Kiste aufbocken (beidseitig)
2) Spurstangen-Mutter
abschrauben (SW18 Ringschlüssel
erforderlich!!!) - um etwas besser hantieren zu können, die kleine
Schraube am Hitzeschutzblech der Bremsscheibe
rausdrehen.
3) Spurstange mit einem Kugelgelenkabzieher
abdrücken (Ich rate
zu einem Großen, der dann
auch fürs zweite Kugelgelenk passt
und
mindestens eine 25mm Öffnung hat!!).
4) Den zweiten Kopf vom
Querträger, der an der Radaufhängung /
Achsschenkel sitzt, ebenfalls
abdrücken (ich hatte keinen
Abdrücker der groß genug war zur Hand
und habe stattdessen
mit einem Wagenheber den Achsschenkel
unterstützt und mit
der spitzen Seite eines kleinen Hammers auf
die gut zur Hälfte
aufgeschraubte Mutter
gesetzt... dann mit einem großen Hammer
auf
den kleinen geschlagen und so abgedrückt... war aber nicht
ganz einfach und ich habe zusätzlich den Achsschenkel erwärmt.
Also nur eine Notlösung! Und eine neue Mutter braucht es dann
auch - wobei man Stopmuttern eh nur 1 x nehmen soll...).
5) Da der Platz noch immer etwas "mau" war, habe
ich auch noch
den Schräglenker abgenommen (ist nur eine
Durchgangs-
schraube) und habe dann dem Querlenker hinten (wie im Bild
angedeutet) mit der Rätsche etwas das Gummilager gelockert,
damit
sich der Querlenker leichter nach unten bewegen lässt...
6)
Die kleine Koppelstange (gleichzeitig Klemmung des Federbeins)
lösen und rausziehen... Schlauch am Federbein ausclipsen, so
noch nicht geschehen). Auch der Steckverbinder am Achsträger
am besten abschrauben und die Stecker rausziehen...
7) Nun
noch die 3 Schrauben oben rausdrehen (Dazu vordere Klappe
öffnen, die seitlichen Leisten abnehmen (mit Klett fest) und den
Batteriedeckel mittig an der Frontscheibe mit den zwei
Drehknöpfen abnehmen - nun können die seitlichen Teile
ebenfalls raus und man sieht die Domlager mit den 3 Schrauben).
8) Jetzt heißt es nur noch vorsichtig sein mit dem
Bremsschlauch...
immer schauen, dass der
nicht unter Zug kommt - sonst lieber
auch
den Bremssattel abnehmen! Federbein seitlich
rausziehen.
Rechts der defekte Dämpfer...
Dann die Feder abbauen (ist nur minimal unter Vorspannung -
beim Ausbau kein Problem, beim Einbau ggf. einen Spanngurt zur
Unterstützung nehmen, oder Helfer). Die besagten
Gummis, Lager,... alles gereinigt, gefettet und auf den neuen
Dämpfer wieder aufgesetzt. Das neue Federbein einfach in umgekehrter
Reihenfolge einbauen und den Sturz/Spur einstellen lassen.
Links noch ein paar Bilder der neuen USD-Dämpfer - vor allem mal
beachten, wie unterschiedlich Dick die Gleitrohre sind...
Ach eins noch... beim Einbau darauf achten,
dass die kleine Nase am Federbein (Höhenanschlag) wirklich passt,
wenn das Federbein angezogen wird... ich hatte es zu Beginn
geschafft das so fest gegen diesen Anschlag zu drücken, dass die
Nase auf ging und das Federbein somit erst ca. 2,5cm tiefer stoppte
und dann das Rad am Federteller schliff... erst dann habe ich
bemerkt, dass der Halter sich so leicht verbiegen lässt *schäm* :-)
Viel Erfolg!
Nachtrag: Beim S mit PASM waren die vorderen Dämpfer bei 77000km
auch fertig = Spiel der Kolbenstange! Noch kein Ölverlust... habe
wegen Lieferschwierigkeiten für die B6 die originalen B4 verbaut.
Einbau ist quasi gleich, wobei ich die Bremssättel diesmal
abgenommen habe (einfacher zu hantieren). Beachten: Bei den B4
Dämpfern sind die Faltenbälge zum Schutz extra zu ordern!! |
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Bremse blockieren...
 
Spurstange markieren...
Laser befestigen, Punkt markieren...
 
Spurstange gewechselt - Punkt ist daneben! Also Spurstange
einjustieren...
Hier ist der grüne Laser-Punkt (schlecht zu sehen) wieder auf der
Soll-Marke!
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Spurstange
wechseln und Spur einstellen...
Was habe ich mich in letzter Zeit immer und immer wieder über ein
nerviges Knarzgeräusch geärgert, welches hauptsächlich nach längerer
Fahrt und hohen Außentemperaturen zu hören war, wenn man dann
langsam fahren muss (Stadt, Ampel,...). Es war vor allem beim
leichten Lenken - aber auch manchmal einfach nur beim Ausfedern
(Anfahren) zu hören. Zum Teil so stark, dass ich meine, die Leute
haben schon geschaut...
Erster Verdacht = Querlenker... aber
dieser ist teuer und (momentan) außer bei Porsche direkt nicht zu
bekommen. Aber es kann ja auch gut die Spurstange sein und die
kostet nicht viel... doof nur, dass gerade erst Sturz und Spur
eingestellt wurden!!! Wenn die Spurstange gewechselt wird, stimmt ja
wieder nichts mehr?!?!
Manche meinen es würde vollkommen
ausreichen, wenn man die Spurstange so markiert, dass diese wieder
exakt gleich montiert ist... ob das wirklich 100% passt??? NEIN!
Aber dazu später mehr...
Mir ist dann eingefallen, dass
manche Prüfstände optisch funktionieren über Laser... warum also
nicht mit einem Laser die jetzige Position festhalten und mit der
neuen Spurstange wieder exakt gleich einstellen??? Also einen 0815
Laserpointer für ein paar Euro gekauft und dann konnte es los gehen!
Schritt 1:
Bremssattel gegen Verdrehen
sichern (Bremse über ein Brett am Sitz abstützen), da dort der Laser befestigt werden soll...
Spurstange und Kontermutter so markieren, dass die Neue an selber
Position wieder verbaut werden kann...
Schritt2:
Spureinstellung
markieren (an Wand oder Boden - je weiter entfernt, umso genauer
wird es!). Rad ganz einschlagen, Lenkung
blockieren, Laser einschalten und Punkt möglichst exakt
markieren.
Schritt2:
Spurstangenkopf mit Spezialwerkzeug abdrücken
(Wenn man eh wechselt, könnte man auch rauskloppen, der sitzt nicht
soooo fest). Mutter ist (mal wieder) SW18!
Schritt3:
Nun die
Kontermutter der Spurstange minimal lösen (1/4 Umdrehung reicht, um
selbe Position später einfacher zu finden) und Spurstange herausdrehen. Neue Spurstange aufdrehen und an
Originalposition mit Kontermutter sichern, Spurstangenkopf
verschrauben.
Und??
Stimmt
der Laserpunkt mit der alten Markierung überein??? Also bei mir
(siehe Bild) war er um einen knappen Zentimeter daneben!!!! Also
Kontermutter wieder auf und Spurstange so einstellen, dass der
Punkt wieder stimmt! Bei mir war das fast eine halbe Umdrehung
der Spurstange... somit ist die Methode mit dem Markieren für mich
eindeutig unbrauchbar! Das mit dem Laser hingegen klappt super.
Natürlich sollte aber die Spur zuvor auch gestimmt haben, denn man
stellt ja "nur" diesen Zustand wieder her.
Ach... obwohl
der Spurstangenkopf hakelig war... der Grund für das Knarzen
war er nicht *grrr* |
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Da liegt das neue Schmuckstück :-)
 
Platz schaffen für den Ausbau... und dann hier noch Teile und
Werkzeuge...
So langsam ist alles neu... Stoßdämpfer, Spurstange, Querlenker :-)
Video downloaden...
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Querlenker
wechseln...
Wie oben (Wechsel der Spurstange) schon beschrieben, war es ein
hässliches Knarzgeräusch, für den ich das Übel hier am Querlenker
vermutete... und es kam auch von hier!
Zum Zeitpunkt des
Wechsels (06/2015) ist der Querträger weder bei TRW, noch bei
Lemförder oder anderen Herstellern zu haben. Selbst im Ausland bin
ich abgeblitzt und was mich am meisten ärgerte - in deutschen Shops
steht es auf lieferbar... bestellt und zahlt man den Artikel per
PayPal, kommt das Geld nach Tagen wieder mit dem Hinweis "Artikel
momentan nicht lieferbar" zurück. Aber glaubt nun ja nicht, dass das
im Shop vermerkt wird - nicht mal auf ausdrückliche Nachfrage, ob
denn wieder lieferbar, da noch immer online im Shop... eine echte
Frechheit... besonders MrAuto ist mir hier sehr negativ aufgefallen!
Somit ist das Teil nur mit dem Originallogo direkt bei Porsche
zu haben für um die 400 Euro, anstatt knapp über 100 Euro beim
günstigsten Shop für ein TRW. Ich hatte richtiges Glück, dass jemand
einen nagelneuen, original Porsche Querträger bei ebay verkauft
hat... so habe ich für etwas über 200 Euro einen ergattern können
:-)
Aber zum Ausbau... Kiste sicher aufbocken, Rad ab,
Spurstangenkopf abdrücken, Längslenker abschrauben und beides
zusammen mit einem Expander ein wenig aus dem Weg ziehen (siehe
Bild).
Wenn es (wie hier) die linke Seite ist, muss das
kleine Hebelwerk noch ab... gibt wohl ein Signal über den Zustand
des Einfederungszustands an die Elektronik weiter / eventuell
einfach zur Leuchtweitenregulierung? Egal :-) Abbau entweder
von unten den mittleren Dorn ausschlagen - oder den Hebel unten am
Querlenker abschrauben (SW10).
Nun das große Kugelgelenk
abdrücken (Mutter SW18 lösen, dann großen Abdrücker verwenden - oder
wie beim Stoßdämpferwechsel beschrieben rauskloppen).
Jetzt
noch die Schraube am Rahmen lösen und schon ist der Querlenker
draußen...
Alles sauber putzen und etwas schmieren, dann
wieder. Allerdings die Schraube am Rahmen noch nicht ganz
festziehen, sondern alles andere fest zusammenbauen und montieren
und dann "das Rad" (am einfachsten unter dem Kugelgelenk des
Querlenkers) mit einem Wagenheber auf das normale Niveau
hochpumpen... erst jetzt die Schraube am Rahmen ganz anziehen!!!!
Sonst ist der innere Gummi immer unter unnötiger Vorspannung und
wird früher als nötig kaputt gehen...
Alles wieder montieren
und fertig ist die Laube :-)
Links unten noch ein Video das
zeigt, wie an meinem alten Querlenker sogar akustisch der Defekt zu
hören ist (nebst minimalem Spiel beim ziehen am Kugelkopf)... da
jetzt noch Wärme und ca. 300 Kilo Radlast on-top, dann weiß man,
woher das knarzende Geräusch kam, was??? |
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Die ollen Bremsscheiben und Beläge sehen echt fertig (eingelaufen)
aus...
Details... und man beachte die Laufrichtung gegenüber den
Luftkanälen...
Schade, dass es nicht lange so schön aussieht :-) |
Bremsscheiben
vorne...
Irgendwie brauche ich öfter mal neue Scheiben... obwohl ich
(bislang) nur ATE verwende, mit denen ich bislang ganz gute
Erfahrungen mit anderen Fahrzeugen gesammelt hatte. Wobei die
Scheiben nicht vom Material her unten sind (also nicht zu dünn),
sondern einfach zu wellig und dann anfangen bei voller Beanspruchung
nachzulassen, zu vibrieren und auch mal zu quietschen. Andererseits
sind rund 25000km bei entsprechender Nutzung vermutlich auch nicht
sooooo schlecht :-) Auf alle Fälle gab es vorne wieder neue ATE´s
:-)
WICHTIG:
Bitte aufpassen beim Scheiben kaufen,
dass der Porsche vorne zwei unterschiedliche Scheiben
(laufrichtungsgebunden) hat. Viele bieten standardmäßig in den
online Shops immer nur zwei Scheiben zusammen an - dann aber zwei
linke oder zwei rechte!!!! Unfug...
Das vierte Bild zeigt die
Laufrichtung der Bremsscheiben... da habe ich letztes Mal schon
gegrübelt und diesmal wieder - warum laufen die Luftkanäle nicht so,
dass die Luft quasi angesaugt wird um zu kühlen, sondern genau
andersrum??? Das hat mich dann doch genauer interessiert. Es gibt
dann Patentschriften mit Bildern usw. die das erklären... auch ein
gutes Bild von Porsche selbst! Einbinden will ich das nicht wegen
Urheberrechten, aber ich verlinke es mal:
Porsche_Bremse_Belueftung.jpg
Also dann macht das doch
Sinn :-)
Es gibt aber auch tatsächlich Fahrzeuge an denen die
Montage andersrum ist - vermutlich dann, wenn keine Luft eingeleitet
wird?!
Auf alle Fälle sieht es mit neuen Scheiben gleich ganz
anders aus... was ich eventuell mal noch probieren werde sind
Sport-Bremsbeläge, da ich beim extremen Fahren (viel Bremsen /
schnelle Kurvenpassagen) das Gefühl habe, dass die Bremswirkung
durch Wärme nachlässt... (PS: demnächst ist "es" auch hinten mal
fällig).
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Originales Gaspedal und dessen lineare Kurve... im Gegensatz dazu:
Und hier nun mit der Box - je nach gewähltem Programm...
grün = city
gelb = Sport
rot = Sport-Plus
Im direkten Vergleich der Kurven sieht das dann für das Steuergerät
bei
einem Gasstoß in etwa so gegeneinander
aus...
Und die Verpackung ist auch schon schön *g* |
PedalBox
Neulich habe ich mich entschlossen einer neuen
"Mode", der Gaspedal-Box eine Chance zu geben, da es
technisch für mich absolut verständlich ist, wie das Ganze
funktioniert und dadurch etwas bringen kann (an die
Skeptiker, die meinen, dass man doch nur schneller Gas geben
muss: Quatsch... das Ding gaukelt dem Steuergerät etwas vor,
was man mit dem Fuß nicht machen kann - sonst wäre es
wirklich Quark!).
Ich habe das mal versucht in eigenen
Skizzen zu erklären, jeweils Links zu sehen (anklicken für
großes Bild)...
Erst einmal der ganz normale Standard...
das Poti (verstellbarer Widerstand = normal zwei Stück pro
Pedal zur Sicherheit) wird elektrisch abgefragt und erzeugt
beim Gas geben die blau eingezeichnete Kurve.
Nun wird die Pedalbox zwischen Steuergerät
und Gaspedal geschaltet... an einer kleinen Fernbedienung
kann nun zwischen verschiedenen Kurven, wie das Gaspedal in
Zukunft beim Steuergerät ankommen soll, eingestellt (und
auch noch feinjustiert) werden...
Das Steuergerät gibt somit ein Signal
raus, das deutlich steiler ist, als es original machbar ist
- und meist nichts anderes machen auch die Sport-Tasten, die
viele Hersteller anbieten.
Man muss ganz klar sehen, dass hierdurch
keine Leistungssteigerung stattfindet - das geht nicht...
aber durch einen schneller Anstieg der Gas-Kurve wird
entsprechend schneller und über die Zeit gesehen auch mehr
Kraftstoff eingespritzt und das Auto regiert entsprechend
spontaner und beschleunigt schneller.
Okay - dann zur Praxis :-)
Normal so um die 200 Euro für die
Pedal-Box sind nicht ohne - mit etwas Geduld beim Suchen,
geht es aber auch für um die 150. Also bestellt und
eingebaut (geht recht einfach - das blödeste ist noch das
Lösen der originalen Verriegelung der Steckverbindung)...
auf YouTube fand sich sogar eine Videoanleitung für den
987er.
Natürlich erst mal auf Sport-Plus
gestellt... au Weia! Schon beim Anfahren reagiert er nun auf
das Gas geben heftiger - das Spiel zwischen Kupplung und Gas
ist hörbar unsensibel... Gewöhnungssache? Also erst mal
wieder abgeschaltet und den Bock gewohnt warm gefahren -
dann die verschiedenen Modi (City, Sport, Sport-Plus)
durchprobiert - es ist kalt und leicht feucht und im
Sport-Plus Modus muss man um kleine Kreisverkehre schon
etwas aufpassen beim "Angasen", da die Reaktion zu spontan
stattfindet. In höheren Drehzahlen beim Beschleunigen fühlt
es sich auch recht aggressiv an. Also das Teil macht schon
was :-) Der Modus Sport ist deutlich besser zu dosieren und
passt sicher den meisten ganz gut - der Modus City ist mir
aber dann schon wieder zu lasch. Am Ende habe ich "Sport-Plus
minus zwei" als Favoriten für mich ausgetestet...
Witzig: Beim zweiten Test (etwa eine Woche
später) war ich dann weniger angetan und dachte "war doch
nur Einbildung mit der blöden Box"... ich merke nichts! Bis
ich auf die (nur lose ins Auto gelegte) Fernbedienung schaue
und sehe, dass die aus ist!!! Ich Dackel habe beim letzten
mal (noch im Sport-Plus Modus) und dem rückwärts Einparken
in die enge Garage wohl das Teil deaktiviert und nicht mehr
daran gedacht :-) Mit Box ging´s dann wieder ab...
Mittlerweile hat auch Frauchens Kuga die Box drin
und auch ihr war der Sport-Plus Modus zu heftig (obwohl im Kuga
weniger von der Box zu spüren ist als Im Boxster). Auch hier scheint
sich "Sport-Plus minus 2" durchzusetzen...
Mein persönliches Fazit: Bringt nicht in allen
Kisten das Selbe... aber es bringt was. Ich will die Box nicht mehr
missen! Was ich allerdings nicht brauche, ist diese Kiste nun
ständig zu bedienen und sichtbar zu montieren... ich habe die nun
auf meinem Lieblingsmodus einfach unter die
Mittelkonsolen-Seitenverkleidung geschoben. Wenn ich was verstellen
möchte, kann ich die rausziehen - ansonsten ist sie unauffällig und
ohne zu stören verstaut - ohne zu kleben, bohren,...
PS: Ruhig auch mal im Internet nach Tests der
Pedalbox suchen - es gibt da einiges zu schauen! Ich habe an
Beiden Fahrzeugen die von DTE verbaut - es gibt auch andere
(Nachahmer?)... wie die sind? Keine Ahnung...
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...noch ein paar (mittlerweile einige) Bilder vom guten Stück :-)
...richtig wichtig - Bier holen muss drin sein :-) Hinten
geht auch noch ne Kiste rein :-)
...Tagfahrlichter
...es wird Herbst - da bleibt er
auch mal geschlossen und macht dennoch Spaß :-)
Und mal wieder ein paar neue (aus 2015), die man für die
volle Größe auch anklicken kann:
...auch mal noch ein paar von innen :-)
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