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Winterkiste wäre
zu gemein...
Beim vorigen = Volvo V40 Kombi aus 2000 habe ich mich das
sagen trauen... aber hier wäre das doch etwas gemein!
Alltagsauto
trifft es aber auch viel passender :-) Wobei er seit einem Umzug
eher nur noch sporadisch genutzt wird...
Es ist ein 2,3 Liter mit Top-Ausstattung und in den 9
Jahren, die er aus erster Hand (innerhalb der Familie) alt ist,
keine 120Tkm gelaufen.
Natürlich Top gepflegt, Garagenwagen, erste Hand, Unfallfrei, NR,...
Anmerkung 02/2020: Fahrzeug wurde mittlerweile in der
Verwandtschaft weiterverkauft... |
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Standheizung von
Webasto verbaut...
Ich den Volvo damals nicht zuletzt wegen einer
dort verbauten Standheizung mit Fernbedienung gekauft! Es
steht das Cabriolet und der Kuga der Frau jeweils in einer Garage,
somit bleibt nur noch ein Stellplatz im Freien übrig. Eis
kratzen ist jetzt nicht so ganz meine Lieblingsbeschäftigung am
frühen Morgen, zumal dann nach einigen Metern meist als nächstes die
Scheibe innen vom Atem beschlägt und anfriert...
So habe ich
bei Webasto die Einbauanleitung für den Volvo angefragt und
bekommen... aber eine Einbauanleitung für den Mazda = Fehlanzeige!
Schade...
Der Ausbau aus dem Volvo hat einen ganzen Tag
gedauert... glaubt man kaum, was da alles dranhängt! Der Einbau war
natürlich noch schlimmer, da man alles selbst "erfinden" muss. Aber
hier will ich mal zeigen, wie ich das gelöst habe (zwei Tage habe
ich daran geschraubt...) - siehe auch Bilder links (anklicken für
volle Größe).
Bild 1: Als erstes musste mal
ein passender Platz her - der gefiel mir am besten, zumal der Weg
zum Heizungsanschluss nicht zu weit ist. Die zwei Karosserie-Bolzen
sollten das Gewicht tragen können, also habe ich aus einem ollen
Blech einen passenden Halter gezimmert (Loch = Aussparung für den
Auspuff).
Bild 2: Vorne noch einen kleinen
Gegenhalter zwischen Blech und Standheizung, damit diese auch
wirklich fixiert ist - und natürlich Test der Einbauhöhe... passt!
Haube geht ohne anzustoßen zu. In späteren Bildern sieht man, dass
ich zusätzlich noch eine Art Fangband zum Batteriehalter gelegt habe
und in die Gegenrichtung einen Kabelbinder gegen die Spritzwand -
aber das ist wirklich nur eine zusätzliche Sache, die eher nicht
sein muss.
Bild 3: Um die Zuleitung zwischen
Motor und Heizung auftrennen zu können OHNE dass das ganze
Kühlerwasser zum Teufel geht, nehme ich immer gerne ganz normale,
kleine Schraubzwingen (mit zwei kleinen Hölzern als
Auflagevergrößerung). es gibt auch spezielle Abklemmzangen für
kleines Geld - aber bin mit der Methode bislang gut gefahren. Also
Zuleitungsschlauch (der untere der beiden) zwei mal abklemmen und
dann auftrennen (Lappen unterlegen)...
Bild 4:
Als nächstes werden mit Schlauch-Verbindern und etwas passendem
Schlauch die Verbindungen zur Standheizung hergestellt... das heiße
Wasser aus der Standheizung ist der obere Anschluss und geht
entsprechend zur Heizung. Die andere Seite geht vom Motor kommend
zur Webasto-Wasserpumpe. Wichtig: Es fehlt ja nun Flüssigkeit im
Kühlsystem durch die neuen Schläuche und die Wasserpumpe. Bitte mit
Kühlerfrostschutz auffüllen und Motor (nach dem Einbau der ganzen
Anlage) mal laufen lassen, bis die Kühlerlüfter kommen. Normal ist
somit ganz sicher keine Luft mehr im Kreislauf. Wasserstand nochmals
kontrollieren.
Bild 5: Einbau des
Ansauggeräuschdämpfers und der Abgasanlage. Der Dämpfer für das
Ansauggeräusch kann wie gezeigt einfach mit einem Kabelbinder am
Plastikgehäuse befestigt werden. Beim Auspuff habe ich auch einen
Bolzen der Karosserie an passender Stelle ausgenutzt und dort den
Schalldämpfer mittels 2 Muttern auf Abstand zur Karosse befestigt.
Den Abgang habe ich dann im rechten Radkasten im Bereich des
Achsträgers ins freie geführt.
Bild 6: Jetzt
heißt es noch den Tank anzapfen um das Benzin für die Standheizung
entnehmen zu können. Dazu muss man erst mal wissen, wo der Zugang
zum Tank (Tankgeber für Benzinuhr) ist. Der Tank sollte dazu nicht
unbedingt randvoll sein!! Ich habe erst im Kofferraum
gesucht... aber spart Euch das :-) Die lange Sitzbank ist mit 2
Schrauben (jeweils unter einer Plastikabdeckung) im Bereich des
Fußraums befestigt. Beide raus, dann lässt sich die Bank (nach dem
Ausfädeln der Gurtschlösser) einfach nach oben klappen. Habe die
Bank dann mit einer passenden Holzlatte fixiert. Nun die
Passagiererkennung am mittleren Sitz ausclipsen, da die Kabel genau
über der Abdeckung verlaufen und Abdeckung runter nehmen. alle
Leitungen vom Geber abziehen und auch die Benzinleitung (über den
grünen Ring fixiert - diesen entsprechend mit kleinem
Schraubendreher auseinanderziehen). Jetzt den schwarzen, großen Ring
aufschrauben (normales Gewinde = gegen Uhrzeigersinn). Hier kann ein
großer, stumpfer Schraubendreher und ein Hammer hilfreich sein...
Danach Geber nach oben rausziehen und Sprit ablaufen lassen (Lappen
für den Weg aus dem Auto raus parat legen... stinkt wie blöd).
VORSICHT: Die Dichtung (auch groß und rund) sollte nicht in den Tank
fallen - lieber entnehmen UND den Arm vom Füllstandgeber nicht
verbiegen beim Ausbau!
Was natürlich auch klar sein sollte:
Mit nichts was Funken / Feuer verursachen kann hantieren!!! Die
Benzindämpfe breiten sich (nicht nur) im kompletten Fahrzeug aus!!!!
Bild 7: Hier habe ich bereits das Loch gebohrt
und das Röhrchen für den Benzinklau eingebaut. Das Röhrchen sollte
nicht ganz bis zum Boden des Tanks reichen, denn im Notfall wäre es
doch sinnvoller, dass das Auto fährt, als dass es warm ist :-) Also
ein bisschen Luft lassen, damit die Standheizung den Tank nicht ganz
leer ziehen kann. Natürlich sollte das Röhrchen auch nichts
behindern (der Tankgeber ist schwimmend gelagert) - aber das geht
hier eigentlich recht problemlos. Geber wieder einbauen (Dichtung
u.U. fummelig - aber die MUSS wieder richtig sitzen, dass der Geber
dicht ist (schon wegen Geruch / Benzindämpfe). Die neue Spritleitung
einfach parallel zur bisherigen runterschieben, bis die unterm
Fahrzeug ankommt.
Bild 8/9: Nun folgt eine
Mischung aus ersten Verkabelungen der Elektrik (der Block aus
Sicherungen und Relais passt ganz gut an den nächsten, freien
Gewindebolzen neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter) und dem Verlegen
der Spritleitung bei gleichzeitigem Einbau der zusätzlichen
Benzinpumpe und deren Ansteuerungskabel. Das Kabel eben parallel mit
der Benzinleitung... Strom nach hinten -für- Benzin nach vorne :-)
Auf dem Bild sind übrigens die Kabel, die später noch im Fahrzeug
verlegt werden müssen, noch nicht dabei... das ist ein extra
Kabelbaum!
Bild 10: Die Benzinpumpe habe ich
direkt vor dem Tank (Abdeckung mit 3 Schrauben dazu entfernen) - am
Halter des linken Handbremsseils mit verschraubt (Halter
entsprechend biegen). Rechs sieht man dann die ankommende Leitung
vom Tankgeber - links der Abgang (rote Linie) parallel zu den
anderen verlegten Leitungen nach vorne. Der elektrische Anschluss
ist ebenfalls zu sehen. Abdeckung wieder anbringen, Leitungen ab und
an mit Kabelbindern an den anderen befestigen, damit nichts lose
rumhängt - man kommt mit der parallelen Verlegung recht genau da im
Motorraum raus, wo man hin muss!
Bild 11: Im
linken Fußraum / A-Säule die Verblendung des Sicherungskastens
abnehmen, damit man dort an die Elektrik kommt. Im Bereich der
Lenksäule sieht man gut, wie ein Gummi andere Kabel nach draußen zum
Motor abdichtet. Seitlich kann man recht gut mit einem
Schraubendreher das Gummi durchstoßen und dann die Kabel so von der
Standheizung nach innen bringen. Am einfachsten von innen einen
Zug-Draht (dickeres Kabel) in den Motorraum schieben und daran die
Kabel mit einem Klebeband befestigen... dann von innen ziehen. Ging
bei mir besser als gedacht.
Da ich eine Ausführung mit
Fernbedienung habe, ist dieser etwas größere Kasten (Steuergerät)
von Webasto zu verbauen, an dem dann auch die Empfangsantenne
angeschlossen wird. Ich habe den einfach an einem der originalen
Steuergeräte mit angeschraubt (siehe Bild). Das ist also der Blick
von den Pedalen nach oben die A-Säule hoch. Das KabelWirrWarr ist
/zumindest bei der Ausstattung meines Mazda 6 plus nachgerüsteter
AHK) ne wahre Pracht...
Bild 12/13: Da es
keinen Schaltplan für die Kiste gibt UND es schon im Vorfeld klar
war, dass die Ansteuerung des Lüfters wegen der elektronischen
Ansteuerung nicht ganz einfach sein wird, habe ich dennoch versucht
mich am Webasto-Schaltplan des Mazda 6 Diesels zu orientieren... das
haut aber nicht ganz hin und den Ort, an dem die die Kabel trennen
würden, sind quasi nicht zu erreichen. Egal - ich habe es jetzt erst
mal so verdrahtet, wie man am einfachsten rankommt (auch um zu
sehen, ob das dann alles so klappt). Man sieht hier noch eine
Testklemme, aber genau so muss es dann auch verlötet werden oder mit
entsprechenden Quetschverbindern verbunden werden.
Das heißt,
das dicke, weiße Kabel mit blauer Kennung wird am Relais aufgetrennt
und die zwei Kabel unseres Standheizung-Kabelbaums für die
Lüfteransteuerung hier eingeschleift (rot der Standheizung an das
Relais, schwarz an das Kabel Richtung A-Säule - im Bild 13 am besten
zu sehen). Hiermit wird quasi bei laufender Standheizung Spannung
auf das Lüftergebläse gegeben. Bei einem "normalen" Auto würde jetzt
der Lüfter schon laufen - aber wegen der Elektronik läuft hier noch
nichts, es muss zusätzlich die Klimasteuerung unter Strom gesetzt
werden. Hierzu das dünne, rote Kabel mit weißer Kennung durchtrennen
und an das schwarze der Standheizung dazu klemmen. Das "übrige"
Kabel (rot eingekreist in Bild 13) einfach isolieren und gut. Die
Empfangsantenne habe ich übrigens die A-Säule entlang nach oben
verlegt, dann am Rand der Seitenairbag-Abdeckung vorbei zur Scheibe
und hier dann rüber auf die Beifahrerseite... dort dann an der
Scheibe etwa mittig zwischen der Beleuchtungseinheit und der rechten
A-Säule ganz oben aufgeklebt... fast nicht zu sehen. Die Schaltuhr
(die ich nie brauche wegen der Fernbedienung) habe ich einfach in
den kleinen Klappkasten links überm Knie verstaut.
So funktioniert das Ganze... ABER schon beim
ersten mal nutzen der Standheizung ist mir
aufgefallen, dass die Sitzheizung (so Schalter auf EIN) jetzt auch
Strom bekommt, wenn die Standheizung läuft!! Das ist ja schon
doof... denn wenn einem das die Batterie leer nudelt, bringt einem
auch ein warmes Auto nichts, wenn der Anlasser nicht mehr dreht. Ich dachte natürlich erst an einen Fehler wegen meiner
"vereinfachten" Trennstelle der Kabel - aber in
einem Forum nachgefragt kommt schnell heraus, das ist
tatsächlich so... und es geht auch noch
der Heckwischer, wenn eingeschaltet, mit an und - zumindest bei
meinem, der direkt vom Händler Parksensoren eingebaut bekommen hat -
auch diese. Sprich, parkt einer nah am eigenen Fahrzeug (oder es
läuft jemand vorbei), dann piepst die Kiste bei laufender
Standheizung drauf los :-(
Das
konnte
SO
nicht
bleiben...
Lösung:
Ein zweites Relais parallel zu dem
der Standheizung eingebaut (aber beim Sicherungskasten / A-Säule) und dort
dann den Strang mit der zu versorgenden Lüfter-Ansteuerung einzeln mit
Saft versorgt (so Standheizung "ein").
Ich habe es so gelöst, dass ich direkt an der
Sicherung aufgetrennt habe (Sicherung erst durchbrennen lassen, dann
zwei Kabel anlöten). So ist es mit dem Einbau einer normalen Sicherung
schnell wieder alles auf den Originalzustand zu bringen.
Als Sicherung
habe ich dann natürlich wieder eine 10A als fliegende Sicherung eingebaut...
SO klappt nun
alles, wie es soll!
Bild 14 zeigt den Originalplan, Bild 15 die Schaltungsänderung
An den Plänen sieht man auch, was dort sonst alles unter Spannung steht
(rot eingerahmt und gelb unterlegt)... |
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